FLY FISHING MAGAZINE: TRUCOS SOBRE FOTOGRAFÍA MACRO
¿Siempre has querido saber como enfocar bien tus fotos y ver nítidos esos detalles de tus montajes?. En este artículo, nuestro colaborador César de la Hoz te enseña unos pequeños consejos.
Texto y Fotos: César de la Hoz.
Queridos todos, algunos ya me conocéis y otros no. Así que me presento: soy César de la Hoz y soy fotógrafo e instructor de pesca a mosca y lanzado. También psicólogo, pero… eso es otra historia.
La idea que he pensado para esta sección que me han planteado estos tíos raros de Odonatos ;-), es hacerlo todo sencillo y práctico. En una palabra: ÚTIL. Y así, ir poco a poco creando un "workflow" que te ayude a hacer fotos y vídeos de buena calidad en temas relacionados con la pesca a mosca y la naturaleza. Por cierto, a ver si te crees que no os voy a hablar de lanzado jejeje. Ya verás, ya…
Eso sí, a cambio de esta colaboración, tengo que pedirte algo inmensamente importante: POR FAVOR, PESCA SIN MUERTE.
Y es que después de dar unas cuantas vueltas a como organizar esto, he decidido empezar con un tutorial sobre macrofotografía. O lo que es lo mismo: Cómo hacer fotos guapas de tus moscas preferidas.
Comencemos:
En primer lugar para adentrarnos en este "macro" mundo fotográfico es importante responder a una pregunta fundamental, ¿Qué es una lente macro? Pues es una lente que te permite un primer plano muy corto y detallado de lo que quieres fotografiar. O más técnicamente, conseguir "fotear" tus moscas sin importar su escala de reproducción. O sea que su tamaño se mantenga o se pueda ampliar sin
perdida. Conclusión: multitud de detalle a tamaños espectaculares de impresión.
Cómo puedes observar en las fotos, el detalle, al aumentar el tamaño hasta el 100% e incluso el 200%, se ve perfecto. Sólo está sin detalle lo que se escapa de la profundidad de campo (A continuación).
Segundo lugar. Profundidad de campo. ¿Y qué es esto? Es el espacio enfocado dentro del encuadre, por delante y por detrás del plano de enfoque. No os preocupéis, hablaremos de esto en otros tutoriales. De momento debéis saber que un objetivo macro al presentar la realidad "tan cercana", tiene muy poca profundidad de campo, por lo que tienes que trabajar con "números f" altos en tu cámara. Más número f, mas área enfocada. Esta foto está hecha con un velocidad de obturación de 1/80 de segundo a f6.3 ISO 100 para buscar también algo de desenfoque en los materiales de la mosca.
Tercer lugar. Luz. Un aspecto básico. Sin luz no hay nada. En este caso he utilizado luz continua cenital (desde arriba), más reflectores laterales emulando una "caja de luz" donde el objeto a fotografiar esta iluminado con diferentes intensidades desde diferentes ángulos. Truco: reflectores blancos iluminan más (rebotan más luz) y negros cortan luz (reducen la intensidad del reflejo). Más sobre iluminación en otro tutorial, jejeje. Estamos sólo al principio. :-) Los reflectores que he utilizado son baratos: cartulinas compradas en una papelería. Las das forma y listo. Si pueden ser de papel brillo, y no mate, ganas algo más de reflejo. Además estos materiales de Madridflyfishing son lo mejor que hay.
Ya tienes entonces lo básico: has enfocado, iluminado y hecho la fotografía. Entonces apagas todo, metes la tarjeta en el lector y abres la imagen en photoshop. Truco: Cuanto mejor esté hecha la foto a nivel de foco, encuadre y luz, menos retoque necesitará y, por tanto, meterás menos caña a la imagen y sus pixeles. De esta forma la dejarás más "limpia" y menos artificial. Es mejor no pasarse con Photoshop.
Hoy la idea es usar sólo dos comandos de photoshop: niveles y máscara de enfoque. Sin máscaras de capa.
Niveles: Esta herramienta te sirve para ajustar luces y sombras a tu gusto. Si te fijas en el histograma de "niveles", la zona izquierda es para sombras y la derecha para luces. En medio están los tonos… muy buen, los tonos medios :-). Y todo lo que hay en su interior, esos picos y valles, conforman el rango dinámico de la fotografía. O lo que es lo mismo, la cantidad de tonos que te da el sensor de tu cámara desde los blancos puros hasta los negros puros. O desde la derecha a la izquierda. Si el contenido del histograma está movido hacia la derecha es una foto con más luz y si está movido hacia la izquierda
es más oscura. En este sentido puedes equilibrarlo a tu gusto con los triangulitos de debajo del histograma tratando, eso sí, de no acercarte mucho a los bordes porque sino "matas" (dejas sin detalle) luces o sombras.
Como ves en la foto, he utilizado un bastoncillo de oído para colocar la mosca. ¿Porqué lo he hecho así? Para que veas en el histograma que los blancos más puros (el algodón del bastoncillo) se mantienen blancos y no grises o pasados de blanco o como se suele decir "quemados" (sin detalle) por meter mucha intensidad de luz. De esta forma, y como ves, todo está en su sitio: el negro puro de fondo, el blanco puro en el algodón, y todos los matices de los materiales de montaje en la mosca. Conclusión: en esta foto no hemos perdido rango dinámico y hemos conseguido detalles en las luces, las sombras y los tonos intermedios perfectamente definidos.
Máscara de enfoque (MDE): Antes de contarte lo que es: enfoca bien al trabajar, es casi imposible recuperar detalle en la post producción. Por supuesto la MDE te puede ayudar pero no hace milagros. Básicamente la MDE aumenta el contraste en los bordes de los pixeles consiguiendo la sensación visual de que la fotografía cuenta con más foco.
Por tanto, para este primer tutorial hemos conseguido un workflow básico de trabajo: Preparar bien el set de fotografía con tus luces y reflectores (cartulinas), iluminar bien (a tu gusto), poner tu macro en la cámara y enfocar bien, ajustar la profundidad de campo (yo el macro lo trabajo siempre en manual) y retocar en Ph.
Preguntas y aclaraciones… búscame por facebook ;-) o visita my web www.cesardelahoz.com y me dejas un correo en info@cesardelahoz.com. Y si quieres comprar el mejor material de pesca a mosca, ya sabes: www.madridflyfishing.com
Nos vemos en el próximo.
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